Règne : Animalia                                                              Embranchement : Chordata

Classe : Amphibia                                                            Sous-embr : Vertebrata

Ordre : Anura                                                                   Sous-ordre : Neobatrachia                          

Sous-famille : Dendrobatinae                                        Sous-classe : Lissamphibia

Famille : Dendrobatidae                                                 Super-ordre : Salientia

                                                                      Dendrobate

Il existes 31 espèces de dendrobate :

D.AMAZONICUS

D.ARBOREUS

D.AURATUS

D.AZUREUS

D.BIOLAT

D.CAPTIVUS

D.CASTANEOTICUS

D.DUELLMANI

D.FANTASTICUS

D.GALACTONOTUS

D.GRANULIFERUS

D.HISTRIONICUS

D.IMITATOR

D.LAMASI

D.LEHMANI

D.LEUCOMELAS

D.MYSTERIOSUS

D.OCCULTATOR

D.PUMILIO

D.QUINQUEVITTATUS

D.RETICULATUS

D.SIRENSIS

D.SYLVATICUS

D.SPECIOSUS

D.TINCTORIUS (petites)

D.TINCTORIUS (grandes)

D.TRUNCATUS

D.VANZOLINI

D.VARABILIS

D.VENTRIMACULATUS

D.VICENTEI

Description et biologie :

Les Dendrobates mesurent en moyenne 30 mm soit de 14 à 50 mm, ces espèces sont très colorés, au contraire d'un camouflage, c'est un signal permettant d'être identifié par les prédateurs, qui connaissent leur goût affreux ou leur dangerosité et les évitent.

Répartition et biotope :

Les Dendrobatidés vivent dans les forêts pluviales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Ils vivent surtout au niveau du sol. Certaines espèces ont un tempérament de grimpeuses, et montent volontiers sur les arbres. Mais à l'exception de quelques espèces, les Dendrobatidés ne sont pas véritablement des arboricoles.

Température, éclairage, hygrométrie :

Un éclairage uniforme de 10-12 H /J est suffisant. Vivant près de l'équateur, ces grenouilles n'ont pas besoin d'un rythme saisonnier marqué. Ces animaux vivant en forêt n'ont pas besoin d'un éclairage très fort. Si celui-ci s'avère nécessaire pour vos plantes, multipliez les zones ombragées par des plantes hautes.

Les Dendrobates viennent de régions tropicales. La température est donc assez uniforme, sans variations trop fortes selon les saisons. On peut fignoler en imitant une saison des pluies, un peu plus froide et humide, mais cela ne semble en rien indispensable. Selon les espèces, et l'altitude ou elles vivent, les auteurs parlent de températures allant de 20° à 30°. Ces températures sont celles de la journée. Une chute de température de 2-4 ° la nuit permet de se rapprocher du milieu naturel. Elle n'est pas indispensable.

Quelque exemple avec les espèce les plus comunes en terrarium :

Dendrobates auratus : 24-26°                Dendrobates ventrimaculatus : 26-30°

Dendrobates azureus : 25-27°                Dendrobates leucomelas : 25-30° 

Phyllobates vittatus : 26-30°

Alimentation :

Concrètement, dans nos régions, tout ce qui bouge et qui est à la taille de la bouche sera accepté. Le problème est que la bouche est très petite. La nourriture la plus fréquemment utilisée : drosophiles (mieux vaut des aptères - sans ailes - si on ne veut pas les voir voltiger dans toute la maison lors des nourrissages), micro grillons (en l'absence d'un magasin de terrariophilie ou d'un VPCiste régulièrement achalandé, il faut faire l'élevage soi-même), pucerons, plancton de prairies (on passe un coup de filet à maille très fine dans des herbes sauvages, à la belle saison, et on ramasse tout un tas de bestioles de petites tailles), fourmis (diversement acceptées selon les espèces., fourmis ailées (bien acceptées), termites (un must, mais pas facile à se procurer, sinon en forêt), teignes de ruches. La teigne est une excellente nourriture, très utilisée par les éleveurs. Si les bêtes ne sont pas habituées aux teignes, il faut parfois leur apprendre.

Aménagement des installations :

Un terrarium de 45 au cube  pour 1 a 3 speciemens

Un terrarium de 60 au cube  pour 4 a 5 speciemens

Le substrat artificiel. Il s'agit d'un substrat à base de moquette verte en plastique (en général) qu'on trouve dans les animaleries. On la complète avec des plantes en plastique. L'avantage de ce système est de pouvoir être lavé et désinfecté régulièrement. Certains se contentent même d'un sopalain changé régulièrement. 
Evitez les "gazons" en plastique. Les brins d'herbes en plastique peuvent blesser les animaux, en particulier s'ils chassent une proie qui s'est coincée dedans.  

Le substrat naturel. Il s'agit de remplir la partie terrestre avec de la terre, d'y planter éventuellement des plantes (fougères ou lierre, Scindapsus aureus, Tilandsia Sp,...). On recouvre la terre avec des plaques de mousse ramassées en forêt ou dans son jardin.

La méthode naturelle a un autre avantage. Les plantes « suent » de l'eau, et participent donc de la maintenance d'un taux d'humidité élevé dans le terrarium. Ces animaux viennent en effet de la forêt pluviale, et nécessitent une humidité élevée, proche de 90%-100%. Pour s'en assurer, il est très souhaitable de prévoir un hygromètre, qui donne l'humidité de l'air.

Reproduction :

Les mâles et les femelles se ressemblent. Les femelles sont en générales un peu plus grosses (à cause des masses ovariennes). La maturité sexuelle est atteinte en 12-18 mois. Pour certaines espèces, comme D.leucomelas, le mâle chante et se bagarre volontiers avec d'autres mâles. Pour cette dernière espèce, les disques adhésifs des pattes avant des mâles sont plus larges que ceux des femelles (chez les spécimens adultes).Certains auteurs estiment que la simulation d'une saison sèche avec une humidité en baisse, suivie d'une saison avec unehygrométrie de 100% stimule la reproduction. Mais ce n'est pas strictement indispensable. L'humidité élevée est par contre une condition sine qua non. Des pulvérisations (manuelles ou automatiques) reproduisent la saison des pluie et stimulent les pontes.Une nourriture particulièrement abondante et surtout variée est également nécessaire pour avoir plus d'oeufs, donnant des têtards en meilleure santé.

Il est rapporté par certains que quand elles ont le choix, les dendrobates pondent plutôt en hauteur. Cela a été constaté dans des terrariums ou existent des boites de pétri recouvertes d'une noix de coco, posées au sol, mais aussi des boites de pontes accrochées aux plantes ou au parois du terrarium, à 40-50 cm du sol. Pour ces dernières boites, on utilise des boites de pellicules photo pour les petites espèces, et des pots de yaourt pour les plus grandes. On peut "habiller" ces pots à l'extérieur (pas à l'intérieur) en les enduisant de colle silicone et en les recouvrant de tourbe ou d'écorces.Sauf dans les cas rares d'espèces pondant dans l'eau (type ventrimaculatus), les boites de ponte sont vides d'eau, et placées inclinées à 45° dans un endroit pas trop éclairé (pas forcément à l'ombre).

artificielle : Au bout d'un jour ou deux (pour être sûr qu'il y a fertilisation - on peut même attendre une semaine), retirer le pondoir ou se trouve les oeufs. * Certains les placent dans un petit récipient. Le récipient contiendra plusieurs épaisseurs de sopalin, très mouillé, mais pas d'eau libre. Les oeufs sont posés dessus. * La méthode que j'utilise : le pondoir est rempli d'eau sur 2 mlm : le haut des oeufs doit dépasser IMPERATIVEMENT de l'eau. C'est à mon avis plus simple, et plus sur, puisqu'il n'y a pas à manipuler les oeufs, mais seulement la boite ou ils se trouvent. On change ce fonds d'eau tous les 2 jours. Remettez tout de suite une boite de ponte : quand elles sont lancées, les femelles peuvent pondre tous les 15 jours. Dans les 2 cas ci-dessus, laissez les oeufs dans la pénombre (sous un cache en carton, par exemple). Température d'incubation : 20-25° (mieux vaut 22°, à mon avis). Au bout de quelques jours, les oeufs blancs, non fertilisés seront retirés au cuter PRUDEMMENT, pour éviter les moisissures. Au bout d'un quinzaine de jour, les oeufs sont prêt à éclore. Si vous utilisez ma méthode, il n'y a rien de particulier à faire : l'eau est déjà là. Dans le cas inverse, il faut mettre 1 à 2 mlm d'eau : ils serviront à accueillir les têtards naissants. Après la naissance, les têtards sont maintenus séparés les un des autres (un verre suffit largement pour un têtard) car ils sont parfois cannibales.

Quelque soit la méthode, l'eau doit être à 20-25°, pas trop calcaire (mais pas forcément osmosée, contrairement à ce qu'on lit parfois), et changée très souvent (1 fois par jour), en veillant bien à enlever les saletés et la nourriture non-consommée qui est au fonds. Les têtards sont surtout carnivores. On les nourrit avec des paillettes aquariophiles (plutôt à base de viande ou de poisson) réduites en poudre, des artémia, du tubifex. Certains utilisent un peu de spiruline ou d'épinard. La société SERA distribue SPIRULINA, des pastilles enrichies en spiruline et en vitamines pour poissons tropicaux. Cette nourriture (en magasin d'aquariophilie) est parait-il excellente pour les têtards. On leur donne 1 ou 2 petits fragments de pastille, et on les changent toute les 24 ou 48H (merci à Y Mathieu pour l'info).N'oublier pas de baisser le niveau de l'eau à quelque millimètres au moment de la transformation (risque de noyade) et de mettre un endroit ou la grenouille peut sortir de l'eau. Les grenouillettes ne sont alors plus dans leur verre, mais dans un petit terrarium (très humide), avec leurs frères et soeurs.Les petites grenouilles sont nourries comme les adultes, mais en privilégiant D.Mélanogaster (voir chapitre sur les nourritures vivantes), plus petite. On peut aussi essayer les pucerons. Parfois, il faut même des collemboles encore plus petits. Les jeunes peuvent mettre quelques jours à se nourrir, alors pas de panique s'ils ne mangent pas dès le premier jour de leur sortie de l'eau. La quantité de nourriture doit être élevée : les animaux doivent baigner dedans. La qualité (variété des proies, complémentation aux vitamines) doit aussi être au rendez-vous. C'est impératif.